并没有经过更仔细的筛选，他的肥太多了。

按理来说，牛腩的肥和瘦的比例处于6:4是最好吃的，肥要稍多一些，这样吃起来就更甜更糯更软一点，而且吃起来不会塞牙。

油脂有化后就会让汤汁变得更加甜，但同样会让汤汁变得更加油腻。

如果眼前是一份红烧牛腩，或者萝卜炖牛腩，那么汤汁呈现出这样的程度是完全没有问题的。

但问题是，眼前这份是更偏向于清淡的药膳味的牛，这就有点奇怪了，不过同样的他没有先做出评论，而是打算先吃了再说。

筷子夹起一块已经软糯的牛腩，牛腩随着筷子的移动而慢慢变形。

仅从它的外形变化就可以知道，这牛腩炖煮的时间肯定很长，里面的纤维和机理应该已经彻底被改变。

牛腩滴着汤汁进李潇的嘴里，还没用力，牙齿刚刚触碰到软烂的，牛腩就散碎开来，像是天散花一样，一丝丝牛纤维立刻脱离了原本的束缚。

香，糯，软，烂，甘香。

这细腻的质，根本不像是一块牛，反而更像是刚才上桌的银鳕鱼的。

牛腩的纤维根本不需要咀嚼，就立刻融化在腔里面。

好家伙，这感真是太奇妙了，他从来都不知道原来牛还能煮成这个模样。

原本稍显油腻的汤汁，裹胁着酥烂的牛却显得相当融洽。

把属于牛腩里面的油脂又重新回到了牛腩上面，这难道就是所谓的原汤化原食吗？

有意思，真的太有意思了。

无论是刚才的鲍鱼鱼翅捞饭，还是眼前的这个长白山参炖牛腩，都非常特别。

单独将鲍鱼或是单独将眼前的汤汁拿出来，缺陷都很大。

但是一旦将这些看似不足的地方融合在了一起，味道却噌噌地提高了好几个层次，原本看似不足的地方却成了它的优势。

这应该就是不在意一城一地的得失，而把心思放在全盘的走向上面。

咽下嘴里的食物，李潇又夹起一块被汤汁包裹，又或是说吸满汤汁的刘牛腩放在摄像机前面。

“这块牛腩做得相当出色，甚至要比我在广东那边吃了很多牛腩都要好吃。”