“索雷，别天真了，怀是怀，但你骨子里也知道，要把奢侈业做到全球一霸，只有阿诺特那个老混蛋的招数，是能够登顶的。地址失效发送任意邮件到 ltxs Ba@gmail.com 获取最新地址你不要以为我提出‘要对产品线存废指手画脚’，就把我当成跟阿诺特完全一样的。

大家都是聪明，要用理智去思考，不要用感。我们不可能完全否定他的一切招数，不能因为‘某个招数阿诺特用过了，我就一律不用’，那是在捆住自己的手脚，只能有限的去芜存菁。”

顾鲲对德.索雷的激烈反应也是有心理准备的，所以他等对方稍微冷静、绪平复了一下之后，才继续娓娓道来地劝说。

德.索雷冷哼着旁观了几秒，摩挲着石楠烟斗：“说得好听，谁知道你是不是温水煮青蛙。”

“很简单，我肯定不能完全学阿诺特，我要做到世界第二，就要把自己打造成抗击阿诺特的旗手，这就肯定要跟他有些不同。”顾鲲诚恳地剖析，还举了一个例子，

“你们法国，可能没有什么谋诡计的历史，但我们华夏，对这个道理认识太刻了。一千八百年前，华夏就有过一个短暂群雄割据的朝代，当时就有一位军阀君主说过这样一段话：

‘以急，吾以宽;以，吾以仁;以谲，吾以忠;每与相反，事乃可成耳。’他要对付的敌对军阀名叫曹，可是他早年颠沛流离，毫无稳定的基业，要把自己打造成‘天下第二、抗曹第一’，就必须巩固‘每与相反’的设。

我认为，这位军阀的策略，相当一部分是对的，但是太偏执，最终也功亏一篑了。现实中，挑几个点‘与阿诺特相反’，把设勾勒一下就行，但是，那个‘每’字就没必要了。”

旗不扛不行，扛得太一刀切也不行。

这番话说完，德.索雷总算稍微没那么抵触了。

“那你倒是说说，你这个原则的尺度在哪里。你要跟阿诺特为敌，理想的设是怎么样的。”

顾鲲成竹在胸地脱而出：“很简单，集团化，砍产品线，每个子品牌术业有专攻，这是可以跟阿诺特学的。但是，我只砍谱代品牌，不砍当代品牌，也就是不砍创始设计师还活着的品牌。

阿诺特在奢侈业以没有怀著称，我肯定不能完全跟他一样。但是，你们古驰这种公司，早就拥抱资本了，都80年历史了，别说创始死了，连创始的孙子都退休了——

这样的品牌，你敢说古驰所有的产品线，都是老古驰先生身前就创设的么？有他的设计基因么？不敢吧。好多竞争力不够强的产品线，本来就是公司做大之后，想着顺风车带货、不做白不做，才后来陆续开起来的。

比如，古驰做化妆品的历史还不到30年吧，跟整个品牌80年的历史相比完全不叫个事儿，现在这些化妆品、尤其是香水，竞争力也确实不行。我整合之后，包装一番找接盘侠砍掉有何不可？

再说我也不是随便砍，如果我集团旗下没有别的子公司在香水、化妆品领域做得好，只有你们古驰这个半吊子在那儿有枣没枣打一杆子，那我也不会砍的，蚊子再小也是，不花多少推广成本、躺着稍微赚点是一点。

只有我集团旗下有其他子品牌的产品矩阵到了这个程度，我才会考虑砍你，而以我目前的布局广度，至少五年之内你不用担心这事儿。”

砍死不砍健在艺术家，这是顾鲲为自己勾勒出来的“侠义设”江湖形象。

德.索雷细细一想，似乎倒也有几分歪理，如果顾鲲能坚持这条原则的话，还真有可能把“阿诺特最大的竞争对手”这个旗子立起来。

奢侈业界和艺术家、设计师们普遍讲怀，所以抵制阿诺特，但于于理，怀也不是无差别讲的。

创始设计师活着，那肯定是有怀的，如果创始都死了，给职业经理打理，那职业经理只是个商，又不是艺术家了，商这种庸俗的存在，你都拥抱金融资本市场了，还有什么资格要求别被讲怀？

索雷念及此处，顺势反问：“所以，你捧乔治.阿玛尼的时候从没提过‘砍掉没有竞争力的产品线’，到我这儿就撒野，就是觉得他是艺术家、老子是商，商好以利收买咯？”

顾鲲笑笑：“谈不上，不要把想得这么暗。”

索雷：“即使如此，我觉得你的设做得还不够怀——你至少也要把那些虽然创始艺术家已经死了、但依然保持子承父业家族式经营的企业，从你的分割屠刀下豁免出去，否则原则上讲不通吧。”

顾鲲稍微想了想，立刻从谏如流地表示悔改：“不错，你想得比我全面，有些艺术家虽然死了，但只要他留下的企业坚持了艺术理念传承，我确实应该网开一面邀买心。那这样好了，也别仅限于子承父业了，只要是公司掌舵者是师徒传承、有序未断，没有进资本运作模式，我都可以网开一面。”

修整后的态度，就变成了“只是不跟职业经理团队讲怀”，他们是纯商。

索雷不想在这个文字游戏上多纠缠，便切下一个话题：“不说这些了，说说看‘如果古驰接受了你关于产品线存废的改造’，会有什么好处呢？你能像阿诺特一样，争取到最惠待遇的运营成本么？”

顾鲲：“当然，这是毫无疑问的，集中到一家大型奢侈集团名下，对于各个子品牌的运营门店成本，首先就是极大的压低。而每个子品牌只保留本领域世界第一的、最有竞争力的品类去开专卖店，集团才好更加有底气要求对方免店租。这个逻辑，阿诺特从96年开始，就已经逐步尝试了，我想您也看得懂的。”

这个问题，男或许会看得云里雾里，主要是男从来不购物。

但是，哪怕是男，稍微动动脑子，有时也会感觉到奇怪。

比如：那些银泰/万大茂/万大广场里的一楼奢侈品店，似乎一年也没卖出去几件衣服啊？那些法国意大利大牌那么昂贵，进关税那么高，谁会傻到在国内的购物中心线下买呢？去韩或者其他外国游的时候免税店买不好吗？

即使是如今这个世界，华要买阿玛尼买古驰，以后多半也是到兰方旅游的时候买买买、然后回国时身上里三层外三层穿上五六套极品奢华衣服，身带货回去。

那么那些在银泰万大顶着黄金旺铺巨额店租开品店的，不是赔本了吗？

可真相是，这些大牌绝对不会赔本，因为最顶级的大牌，开店是不用给房租的。

这是购物中心这类产业，在21世纪才进化出来的一种运营模式。

就好比2020年，因为瘟疫发，好多都在说“餐饮业完了，倒闭要来了，几个月不开张，店租都扛不住”。

但事实上翻翻财报，只有什么眉州东坡、西贝莜面村之类的所谓“网红品牌”才被房租压得喘不过气来。而同样号称“成本压得不得不涨价”的海底捞，其实财报里房租成本只占公司运营总成本的0.8%——

因为海底捞做到了火锅品类的“国内第一格”，加上它开店走品路线，数量不多，所以很多购物中心都是白送店面请海底捞来开店的，他们是零店租成本。整个公司的0.8%房租成本，还是总部和各办事处的办公场所租赁成本构成的。

当然海底捞也不算非常牛，因为他们终究是靠“品/开店少”才维持住了白送店租的高贵身份。更牛的