品”这个定位，最多要掉落到“古典时尚牌”这个次一级的定位上。资本市场对其市盈率市营率的倍数估算套用模型，也得降低一个等级。

而保持这些“财务型投资”在05年以前的比例，对顾鲲还有另一个用处，就是“千金市骨”，证明顾鲲不是一个“门的野蛮”，而是纯粹为了分红来的，绝不涉公司创始经营决策权和产品设计思路、定位。

这对于他未来想进军古驰、阿玛尼是非常重要的。

阿玛尼这种70年代成立的、始终创始亲自一把抓的公司，为什么抵抗上市、抵抗权融资？最直接的道理，就是乔治.阿玛尼这种怪癖设计师，不喜欢有大东老板在他工作的时候指手画脚。

后世古驰拼死抵抗阿诺特收购，逻辑也是一样的。

这些自命为天才设计师的家伙，都是希望绝对的自由裁量，想设计什么惊世骇俗的风格就设计什么风格，想什么时候出新款就什么时候出新款，如果某年某个季度没灵感了，不想出新款那就不出继续卖旧货、大东不许他活。

不光阿玛尼这样，哪怕是那些大牌子里的二代目三代目设计师，lvmh的加莱亚佐、开云集团的麦昆，也都很讨厌被老板档期的。

圈内有一句名言：“对加莱亚佐、麦昆和阿玛尼这类而言，创作品不过是他们逛夜店体验生活后的呕吐物”。

那是他们对生活的魔幻印象的具象化，哪个本心是想去泡酒吧的，能受得了喝完酒后有个老板在催吐？呕吐这种事是要喝多了乘兴而来，兴尽就作罢的。

所以，顾鲲要证明自己不涉设计师和创始的节奏，这就需要时间。他得捏着家公司的票，捏上年三年五年，家怎么消极怠工他都不吱声，才能赢得在业内宽厚仁慈的名声，才能徐徐图之让那些公司放松戒心被他蚕食。

别觉得憋屈，家后世当过世界首富的阿诺特，那也是84年创立迪奥之后，就装作畜无害地苟了好多年、买了驴牌的份后持续十年没对驴牌的经营和设计指手画脚，才让圈内对他放松了警惕。然后95年纪梵希本退休的时候才毫无排斥地把纪梵希所有份都卖给了阿诺特。

顾鲲在这个领域如果只苟上三五年就实现设信用的背书，那已经比阿诺特还快一倍了。